オーストラリア人シェフがニューヨークを引き継ぐ

ニューヨーク： ブッダ・ローは、あなたが聞いたこともないほど成功したニューヨークのオーストラリア人かもしれません。

34 歳のシェフは、世界中の有名なキッチンで働き、マンハッタンに自分のレストランをオープンし、アメリカの人気テレビのコンテストで優勝しました。 トップシェフ 二度

昨年、彼は初のミシュランの星を獲得した。昨年最初の星を獲得したニューヨークのレストランはわずか4軒で、そのうち2軒はオーストラリア人が経営していた。もうひとつは、メルボルン生まれのサム・ローレンスによる『Bridges』だ。

しかし、授賞式の写真ではローは興奮しているようには見えません。 「私の目を見れば、私が二番目のスターのことを考えていることがわかります」と彼は言います。

それがローを、ポートダグラスで育った両親の中華料理店で料理をしていた子供からメルボルン、ロンドン、ニューヨークへと駆り立て、最終的にはロウアー・マンハッタンのトライベッカの一角に昨年初めにレストラン「Huso」を移転させたのだ。

急速な上昇となってきました。ロー氏は17歳でクイーンズランド州の家を出て、メルボルンの老舗マッテオズに就職し、その後レイモンド・カパルディのヘア＆グレースに入社し、19歳で料理長に就任した。その後、ロンドンに移り、ゴードン・ラムゼイのミシュラン三ツ星レストランで働いた。

「信じられないかもしれませんが、ゴードンズで仕事を見つけるのは簡単です。最も難しいのは、そこに 1 日滞在することです。なぜなら、彼らは絶えず人を入れ替えているからです」とローは言います。

「それは過酷です。朝の5時半に仕事を始めて、真夜中か午前1時頃まで働きました。家に帰って4、5時間寝てから、外に出てまた同じことを繰り返すのです。」

残忍だが形成的。ローはメルボルンに戻り、その後ニューヨークでのテストレストランのオファーを受け入れました。彼の妻でパティシエのレベッカは、30 歳の誕生日の休日にこの街に恋をし、移住を決意しました。二人ともイレブン・マディソン・パークが世界最高のレストランに選ばれた直後、そこで働いていた。レベッカは現在、フソの管理を手伝っています。

彼らのレストランは、マンハッタンのアッパーイーストサイドにある小さなキャビアショップ、マーキーズ内で2019年にスタートしました。そこには12席とターボシェフを置くスペースがほとんどなく、「基本的にサブウェイがパンをトーストするために使用するオーブンです」とロー氏は説明します。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が発生し、ニューヨークが閉鎖され、レストランの全員（シェフ、ウェイター、ソムリエ）が職を失ったとき、それは広がり始めた。キャビア会社で働いていたローさんは、幸運にもすべての費用を支払うことができました。

彼はメッセージを受け取りました トップシェフ ショーに来てほしいと頼んでいます。 2022年の米国大会で優勝した後、 トップシェフ: ワールドオールスター 翌年、ローさんはパンデミック後のフランスのホテルの部屋で、「次は何だろう？」と自問した。

その答えは、フーソーをダウンタウンのトレンディなトライベッカに移転することでした。そこは、フリーダム タワーや 9/11 記念碑からわずか数ブロックの場所にあります。マーキーズの新しいスタンドの裏側には、通りの階に 28 席があり、階下に 8 名用のプライベート ダイニング ルームがあります。

まるで「リトルオーストラリア」のようなコーナーになっています。 Lo’s の隣には、俳優のヒュー ジャックマンが共同設立したカフェ、ラフィング マンがあり、今でも自家製のスライスを提供しています。高品質のアボカド トースト、美味しいコーヒー、そしてすぐに眠れなくなる朝食ブリトーなどです。

道路の向かいには、数か月前にオープンした Toby’s Estate Coffee があり、棚にはシドニーとメルボルンに関するカフェの本がいっぱいありました。元AFL選手のニック・ストーンが設立したカフェチェーン、ブルーストーン・レーンの支店やボンダイ・スシ（「インスピレーションを得た」が実際にはオーストラリア人ではない）も近くにある。

徒歩圏内には、チャイニーズ タキシード、ザ タイガー、オールド メイツ パブもあり、いずれもニューヨークのおもてなしの定番となったオーストラリア人のエディ バッキンガムが経営しています。

彼はローを熱烈に称賛している。 「現時点で市内で最もエレガントなダイニングとプログラムのひとつです」とバッキンガム氏は言う。 「彼の料理は非常に落ち着いていて、とてもエレガントで、皿に盛られるのがとても美しいのですが、当時のニューヨークではそれが一般的で標準的ではありませんでした。」

したがって、ローのレストランはオーストラリア料理ではなく、ワインリストにあるペンフォールズを除けば、オーストラリアへの明確なうなずきはほとんど見つかりません。 285 米ドル (402 ドル) の 15 コースの季節のテイスティング メニューは、トマト、ヤギカード、バジルの前菜から、エビ、コールラビ、ガチョウ、そしてイベリコ豚、プロヴァンス野菜、ンドゥーヤのプレートまで、世界中を網羅しています。

それでいて、その多様性と品質において、非常にオーストラリアらしいものです。 「それがオーストラリア料理の本当の姿です」とローは言います。 「特にフランス料理だからとか、イギリス料理だからという理由でそこに行くのではなく、素晴らしい食べ物だと知っているからそこに行くのです。その意味では、オーストラリアのテイスティングメニューなのです。」

また、オーストラリアのダイナーは食事の最後にティムタムを楽しみます。 「オーストラリア人に限ります。他の人には分からないからです。ちょっとした秘密のようなものです。」

部屋自体に関しては、キャンドルの灯る部屋にテーブルを詰め込み、暗い色の家具を置く傾向のあるニューヨークの多くのレストランとは異なり、モダンで広々としていて明るいです。

壁一面の自慢はカスタムインスタレーション 爆発ロンドン在住のイタリア人アーティスト、ヴァレリア・ナシメントによる、200 個の動く磁器で作られた作品。ポートダグラス産のサンゴもあり、ローさんはケン・ダンの作品も設置したいと考えている。

俳優でコメディアンのクリス・ロックや、グーグルの共同創設者サーゲイ・ブリンやアマゾンの乗組員もそこで食事をした。 楽しい夏を過ごしました。

テイラー・スウィフトはまだ現れていないが、ウェスト・ヴィレッジのカロタ通りを好むようだ。 「オープンする前は、私たちのお気に入りのレストランの 1 つでした。本当に失敗でした」とロー氏は言います。 「それは彼らにとって素晴らしいことです。食べ物は素晴らしいので、少なくとも彼の味覚は良いのです。」

ローはクイーンズランド人のように、屈託なく、少し沈黙しながら話しますが、彼の態度は典型的なニューヨークです。彼は自分の成果を世に出すことを恥ずかしがらず、常に次の成果を探しています。

現時点では、ミシュランの 2 つ星を獲得することが優先されています。次回の授賞式は11月頃に開催される予定です。彼はニューヨークに永遠に住むつもりはありませんが、そこにいくつかの場所を持ちたいと考えています。

ブッダ ロックは、その素晴らしいスタートからテレビでの人気、そしてレストランの成功まで、決して失敗することはないようです。彼はそうではないと主張する。

「私はいつも失敗します。失敗は私のスーパースプレーのようなものです」と彼は言います。

彼が指摘したように、Huso はそのスターにもかかわらず、権威あるジェームス・ビアード財団賞の最優秀新レストランにノミネートされず、最終的にニューヨークのワインバーがこの部門を受賞しました。 （彼はニューヨーク州最優秀シェフの準決勝進出者でした）。

「受け入れるしかない」とローは言う。 「しかし、やめるべきでしょうか？いいえ、私は続けます…私は常に自分自身を証明しなければなりませんでした。」

時々彼は、故郷で受けている注意の欠如に驚くことがあります。アーカイブを調べてみると、このマストヘッドで彼が最後に撮影されたのは 2017 年でした。

「オーストラリアではシェフが相応の露出を得られていないように感じます」とロー氏は言う。 「私たちには地球上で最高のシェフが何人もいますが、それについては誰も知りません。」

バッキンガム氏もこれに同意し、ロー氏が今年二つ目のミシュランの星を獲得すると考えている。 「オーストラリアがオーストラリアの才能を高く評価しているかどうかはわかりません」と彼は言う。 「オーストラリアには新星がいない。実際、ブダには真のスターがいる。」

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